Возвращение в Шушу

Вот и свершилось. Через 30 лет я вновь смог посетить место, ставшее для нас святым.

Время после мая 1992 года можно поделить на несколько периодов. На первом этапе мы считали недели, полагая, что вот-вот и мы вернемся. Потом была уверенность, что к годовщине. Затем пришло осознание, что не так скоро. По мере течения времени надежда слабела, хотя и не умирала.

«При этой власти это не случится, проблему решит следующее поколение» - эта мысль укоренилась в сознании последние 10-15 лет. 

Восторг, испытанный 8-9 ноября прошлого года ушел, вернув чувство уверенности и необратимости.  Но как там сейчас? Вновь увидеть и прикоснуться - самое сильное желание, не дававшее покоя после ноября.

Долгий путь в Шушу начинается с поселка Горадиз, через выжженный Физули, который язык не поворачивается назвать районом. Это безлюдная местность с бесконечной чередой разрушений.  Хотя после Агдама, это не так страшно.

Ситуация меняется после въезда на территорию Гадрута. Целые дома райцентра и опустевшие села не производят  удручающее впечатление.

Строящаяся дорога – Зафар Йолу,  впечатляет масштабными работами, хотя до ее завершения еще далеко.

Возбуждение и волнение начинается после села Сыхнах, как только на повороте появляется высоченная стена скалы-крепости, растянувшейся почти на весь горизонт.

Дашалты

По мере приближения к Дашалты радость смешивается с осознанием, что именно здесь в январе 1992 года погибли 75 наших солдат в ходе неудачной операции, после чего началась череда наших потерь в Карабахе, приведших к падению Шуши и Лачина.

Но именно в Дашалты в начале ноября 2020 года началась та блистательная операция,  приведшая к освобождению Шуши.

Шуша

Самый волнительный момент это поворот от Дашалты, когда на склоне появляется ярко красная надпись – ŞUŞA. 

Сказать – ликование, значить ничего не сказать.  Фото говорит само за себя.

После Агдама и Физули город производит впечатление живого, однако гуляя по улицам Шуши, видишь степень разрушений и огромного урона его исторической архитектуре.

Старые советские пятиэтажки частично снесены, хотя восстановлены здания ряда общественных и государственных  учреждений. Но предстоит еще огромная работа.

Самое удручающее впечатление производят исторические кварталы города. Состояние дома Натаван, Ханского дворца, особняков Хаджигулулар, Гаджи Мамеда, дома Узеира Гаджибекова, Мехмандаровых и многих других плачевно, и смотреть на них без боли невозможно.

Часть домов в исторической части города была заселена армянами, но переделана или использована как стройматериал для иных построек.

Странное чувство испытываешь заходя в эти дома,  некогда принадлежащие азербайджанцам, затем заселенные армянами, а теперь ожидающих возвращения своих законных хозяев.

На полу разбитая посуда, в комнатах поломанная мебель,  разбитые окна. В одной из квартир пятиэтажки  свежий ремонт, испанские обои, японский холодильник и дорогая мебель, даже радиаторы отопления еще не успели поставить…

Частный дом недалеко от  мечети Говхар Ага. В подвальном помещении куча книг на армянском русском и даже есть на азербайджанском. Судя по литературе, тут жил преподаватель русского языка.  Среди книг нашлись азербайджанские пословицы и поговорки  и даже «История Карабага»  ..

Говхар Ага

Пятничный азан в главной мечети Шуши слушать без трепета невозможно. Он воспринимается, как голос,  дыхание города, свидетельство его духовного возрождения. Трудно передать это ощущение, надо просто слушать ( Видео на 360 градусов !)

Сакральное место

Самое поэтичное и знаменитое место города, с которым связаны многие истории, поверья и события.

В моей памяти всплывают многочисленные рассказы бабушки – коренной шушинки, потомка славного рода Джеваншир. Я очень любил ее рассказы, напоминавшие сказки. Это было описание празднования Новруза в Шуше, о похождениях дяди бабушки – известного охотника и всадника. Одна из этих историй была моей любимой, и бабушка ее часто пересказывала.

Бекская семья бабушки часто устраивала пикники на Джыдыр дузю, собирая родственников. Вернувшись после очередных посиделок  мать бабушки с ужасом обнаружила, что с перстня на ее руке пропал огромных алмаз (по словам бабушки камень был размером с горошину). Поиски во дворе, на улице,  по дому и на самом Джыдыр дузю ничего не дали. 

Расстроенные члены семьи уже примирились с потерей, когда в дом пришел дядя бабушки – тот самый охотник.  Узнав, что случилось, он дождался наступления вечера, и сев на лошадь,  ускакал.

Вернулся ближе к полуночи и,  ничего не сказав, сел за стол. Его молчание окончательно убило окружающих. Выпив стакан чая, он достал из кармана алмаз и положил на стол.

- Как ты его нашел ?! 

- Cейчас  полнолуние, и алмаз мерцает  даже при свете луны. Обойдя Джыдыр дузю сейчас, нельзя было не заметить его блеск. Вот, что значить быть охотником…

Но мое самое главное детское воспоминание связано не с этим случаем. В прошлом рассказе  - «История одной фотографии» я поделился фото, сделанным много лет назад на Джыдыр дузю.

Оказавшись здесь вновь,  больше всего хотелось найти это место. Фото казалось чем-то вроде паспорта, свидетельства о прописке.

Гуляя среди скал на самом краю знаменитой поляны, мы нашли те самые скалы. Темное пятно в виде трапеции на верхней части скалы совсем не изменилось,  только куст можжевельника справа стал раза в три больше. 

Сложно описать ощущения, которые испытываешь, присев на тот самый камень, на котором много лет назад я сидел на коленях бабушки.

Раньше было желание восстановить разрыв связи времен, а сейчас возникло ощущение возвращения из небытия.  

Величественный вид каньона Дашалты только усиливал это чувство.        

Зафар Йолу

Добравшись до Шуши, осознаешь значение дороги, которая туда ведет. Сложно описать героизм наших солдат, пешком с вооружением и с тяжелыми боями преодолевавших этот путь. 

Не будет преувеличением сказать, что будущее города напрямую будет зависеть от новой дороги. Отсюда и ее значение. Согласно техническим параметрам, дорога позволит обеспечить  безопасность и дальнейшее развитие Шуши.

Стоя на посту у въезда в город, невольно ловишь озабоченные и потухшие  взгляды армян. Они проезжают в 10 метрах и все как один поднимают головы на флаги Азербайджана и Турции, и ярко красную надпись “ŞUŞA”.

За все время пребывания на посту  (около часа) мимо проехало несколько десятков машин, и ни на одном лице армян  не было улыбки. 

Возвращаясь по Дороге Победы обратно, читаешь на стенах домов имена наших солдат и номера их воинских частей. Эти имена будто- бы говорят:

«Связь времен никогда более не оборвется!»

Вид из Шуши на Ханкенди, на заднем плане Ходжалы.

Шуша-Баку 

16-18 июля 2021.